Уроки Кино — лекции ВГИК
На этих лекция мы пройдем. Выдержка. Диафрагма. Схемы освещения в павильоне. Фильтры. Эффект боке. Эффект монокля.
Лекции — «Мастерство Фотографа» (Кондалинцева) — №1-№6
Лекция 1
Божаков «История фотографии» !!!!!!!!!!!!!! обязательно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Устройство фотоаппарата
Несколько видав камер – 3:
1 – крупноформатная (карданная камера) снимают интерьеры, дорогую рекламу, все дорогое, так как высокое качество изображения! Снимает на пленку! Размер кадра от 9 на 12 см до 18 на 24 см – размер негатива. Камера смеха с гармошкой, внутри которой почти ничего нет! Состоит из двух деревянных досок рис 1
камера обскура использовалась художниками изначально. Они в коробке сверлили отверстие в противолположной стороне убирали круышку, на противоположной стенке изображение маленькое и перевернутое, изображение достаточно резкое! По этой камере художники писали картины, так как можно получить плоское изображение объемного натюрморта. Пинхол и камера Абскура почти тоже самое.
Просмотреть сайт Пинхол!
2 – среднеформатная камера. Размер кадра 6 на 6; 6 на 7; и 6 на 4,5. Здесь пленка в рулонах. Есть цифровое изобретение. Вместо пленки крепится цифровой задник и изображение проецируется на матрица. Разрешение от 22 пикселей и выше. Такими камерами снимают интерьеры, рекламная съемка, портфолио. Они бывают 2-объективные, один под другим. Один проецирует на пленку, а другой создает изображение в шахту сверху вниз.
3 – малоформатная камера. Размер 24 на 36 мм. Это размер пленочного кадра пленка 35 мм! Сейчас есть полнокадровые матрицы размером 24 на 36 мм. Рис 2.
Выдержка – время, за которое свет попадает на пленку
Диафрагма в объективе – отверстие большое отверстие света много, маленькая диафрагма – света меньше.
Штатив нужен при съемке пейзажа, натюрморта и гипса! Манфротт фирма производящая качественные штативы, желательно с клипсами.
Чем тяжелее штатив тем он лучше, не дает упасть камере. При покупке штатива нужно учитывать вес камеры! Центральная штанга, которую можно стаивть горизонтально.
Диафрагма! Функция – изменения глубины резкости изображаемого пространства. То есть можно какие-то предметы выделять при помощи резкости. Маленькая глубина резкости то на что навели резкое, все что перед объектом и за ним – нерезкое! В камере есть колесико, которое изменяет диафрагму и глубину резкости!
Ряд диафрагмовых чисел: 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; запомнить!!!!!
Знаечние до 5,6 – открытая диафрагма; после 5,6 – закрытая
5,6 среднее значение не относится не к открытой не к закрытой.
Чем меньше значение тем больше отверстие диафрагмы, но глубина резкости будет меньше. А на закрытых глубина резкости сильнее.
Чем меньше значение тем больше отверстие диафрагмы
Также все зависеть от дистанции на которой фокусируешь, то что ближе к камере глубина резкости меньше. Также расстояние между предметами все определяется по первому предмету. Если приблизить пердмет зумом глубина резкости меньше.
Задание:
Снимать на улице с разным значением диафрагмы! Объекты снимать на фоне. Со всеми записанными значениями диафрагмы. С диафрагмой работать в режиме AV для кэнон!
Затвор (шторки) его в цифровой камере нет, но выдержка все равно есть. При помощи увеличения или уменьшения выдержки можно сделать кадр темнее или светлее, также можно изменять настроения кадра. Для этого нужен штатив! Разное значение выдержки – разный эффект восприятия картины!
Разное значение выдержки – разный эффект восприятия картины!
Значение чисел выдержки: 1; ½; ¼; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; между этими числами изменяется количество в 2 раза – также как и в диафрагме – одна ступень.
При длинной выдержке. Что не движется – резкое, что движется смазанное.
При спортивном соревновании если мы хотим показать резкость — тогда используется короткая выдержка. Так лучше снимать идущих людей или спорт в наиболее интересных фаз движения! Чтобы запечатлить эту фазу нужна мертва точка – когда движение находится на пике. Нужно предугадывать движения.
Длительная выдержка показывает траекторию движения! Тв – режим выдержки у кэнон!
съемка с проводкой! Объект резкий а фон смазан – навестись на машину и со скоростью машины двигать камеру с нажатой кнопкой.
При съемке на движение систему стабилизации двжения нужно отключать.
Выдержка 1/30; 1/60
Зуммирование – при процессе съемки, изменяем фокусное расстояние объектива, для этого объект должен двигаться на нас, в мою сторону. С помощью зуммировнаия можно сделать его меньше в пределах 50-70; 35-50; если объект движется на меня то делаю фокусное расстояние меньше если от меня то увеличиваю объект.
Для добавки света можно поднимать iso для увеличения чувствительности.
Задание кадры на выдержку и диафрагму!
Уроки Кино (urokikino.ru) — лекции ВГИК
Лекция 2
Объективы протирать специальныи средствами для чистки оптики: карандаши, тряпочки, жидкости!!
С широкоугольным объективом перспектива ярко выражена!!!
Длинно фокусный объектив – масштабы не уменьшаются
Фокусное расстояние и выдержка взаимосвязаны!
Все нужно снимать со штативом (пейзаж, графика)
Серая карта Кодак купить в магазине и по нему можно выставлять баланс белого при нужном освещении!
Светофильтры!!!!!
Бывают 2 видов:
— на осветительный прибор
— на объектив
светофильтры на объектив!
Светофильтры для пленочной черно-белой негативной фотографии:
При съемки силуэта все равно у неба сохраняется оттенок, при съемки на пленку это можно избежать!
2 вида фильтров:
— круглые под диаметр 72 мм, в зависимости от объектива покупаем фильтр! По 3 фильтра на объектив
— квадратные фильтры, расчитаны на любой диаметр компания “cokin”. Он ставится на фильтродержатель, который расчитан на 1 диаметр объектива, соответсвенно на каждый объектив свой фильтродержатель! Но эти фильтры быстро ломаются и стираются, также его нельзя плотно прикрутить к объективу!
При выборе любого фильтра нужно смотреть, чтобы не попадал свет !
— обязательно должен быть защитный фильтр! Лучше выбирать ультрафиолетовый фильтр
при съемке на черно-белую пленку фильтры обязательны: желтый, оранжевый, красный! – увеличивают контраст изображения (небо темнее, облака лучше видно
красный фильтр – зональный – отсекает цвета и пропускает только красные лучи, следовательно синий цвет неба не будет попадать на пленку, соответственно пленка не засвечивается, соответственно темно.
красный – черное небо, белые облака.
Оранжевый – серое небо! Контраст увеличивается
Через зональный синий фильтр небо будет белое, а все остальное будет силуэтом! Контраст уменьшается.
При съемки с фильтрами нужно использовать штатив!
Зеленый фильтр – все что было зеленым станет белым. Зеленым фильтром можно высветвлять листву
Цифровая камера и фильтры!
Поляризационный фильтр применяется когда на цветной фотографии нужно притемнить небо. Этот фильтр крутится и меняется насыщенность фильтра. Также при помощи этого фильтра можно убирать блики отраженные. Качество фильтра завесит от того чем меньше ступень изменения фильтра тем лучше. Этот фильтр не должен изменять цвета и увеличивать контраст. При съемке всегда нужно делать вилку + 1 позиция и – 1 позиция.
Градиентный нейтральный серый фильтр используется, когда нужно затемнить часть кадра, обычно используется при съемки пейзажа.
Все фильтры есть разной плотности, то есть какое количество света они будут пропускать.
Звездный фильтр применяется при съемке ночного пейзажа или когда нужен кадр с бликами. Можно для этого использовать вазелин и простое стекло. Закрепив стекло смотрит в кадр и мажем спичкой ту часть, которую нужно замазать. – эффектный фильтр.
При помощи эффектных фильтров можно делать различные эффекты. Для усиления тумана и рассеянности они используются
Инфрокрасные фильтры лучше снимать на пленочные, с его помощью можно снимать пейзаж и портрет, но для этого нужна долгая выдержка при ярком солнце и высокой чувствительности. На цифре можно снимать если не отрезаны инфракрасные ….
При помощи фильтров можно делать много вариантов одного и того же пейзажа! Лучше пробовать сейчас пока есть листва!
В фотошопе нельзя достичь эффекта монокля!
Эффект Боке – эффект размытия!
Взять стекло и посмотреть как преломляется вид!
Для пейзажа нужен поляризационный фильтр. Все сразу покупать не нужно! Пробовать вазелин колготки лак на стекле! Можно купить цветные стекла-фильтры не так дорого! Но эффекты нужно попробовать!!!!!!! Сейчас!!!!!! Ходить в галереи!
Работа со вспышкой и движением!
Вспышка
В стандарте когда включается вспышка, выдержка становится короткой 1/60 лица белые фон черный!
3 способа работы со вспышкой
1- короткая выдержка, для создания замороженного объекта.
2- И 3-й Синхронизация передней и задней шторки. По передней – вспышка срабатывает когда открывается передняя, по задней – вспышка срабатывает когда открывается последняя.
Когда первая шторка — вначале кадра резкая, затем смазанная. По задней шторке сначала смазанная а в конце когда срабатывает вспышка – резкая! См. Инструкцию фотика! Нужно работать с мощностью вспышки, скорее всего убавлять.искать методом проб и ошибок!
Задание:
Снимать на улице синхронизацию по передней и задней шторки при короткой выдержке с приоритетом выдержки
Попробовать фильтры!
Когда делаем зум, приоритет выдержки!!!!
Уроки Кино (urokikino.ru) — лекции ВГИК
Лекция 3
В фотоаппарате цветовое протсранство можно выставить в adobe rgb, тогда можно все редактировать в adobe, но на самом деле все зависит от печатного оборудования!
Объем и фактура гипса
Съемка в павильоне!
1 штатив
2 выдержка 1/15
экспозиция: часть головы д.б. в тени экспозиция может быть сначала в автоматическом режиме, камера выставляет необходимые значения приоритета и выдержки.
Есть эталон серого, который отражает 18,5 процентов, фотоаппарат его автоматически выбирает.
Гипс снимаем черно-белое изображение. Нужен правильный баланс белого! Нужна правильная экспозиция!
В камере 3 вида замера:
матричный – экспозиция по всей площади кадра, и выдается среднее значение кадра
Центрально-взвешенный – замер оценивает центральную точку кадра и область вокруг него
Точечный (самый правильный) использовать только его в ручном режиме! Можно использовать серую карту, по которой можно определять экспозицию! По этой карте можно аппаратом определить значения выдержки и диафрагмы нужные для конкретной съемки!
См. Инструкцию гда замер точечного режима экспозиции!!!!
В случае с гипсом замеряем экспозицию по гипсу
Определяем диафрагму : 5,6 или 8
Экспонометр должен быть на 0
Чтобы избежать серого гипса нужно добавить свет, выдержку увеличить на 1-2 ступени, зависет от настройки фотоаппарата. (белый отличается от серого на 1-2 ступени) если выдержка 1/125 то делаем 1/30
В блокнот записываем номер кадра и изменение экспозиции на сколько ступений мы изменили от первоначальных установок и зарисовывать схему освещений, как стояли приборы в момент съемки
Освещение – половина успеха кадра!
Для создания хорошего освещения:
1 ставим штатив, т.к. менять точку съемки не нужно лучше изменить положение объекта!
Камеру ставим напротив фона, можно приблизить или удалить камеру.
Ставим сначала только 1 осветительный прибор; включаем и начинаем с прибором ходить вокруг предмета, выше ниже, с разных сторон нужно понять как свет ложиться на голову! Когда нашли наиболее выразительное положение! Важно направление тени и форма тени! От этого меняется настроение фотографии. Важно передать настроение!
Стандартные схемы освещения съемки гипса, чтобы потом перенсети на портрет!
Светить нужно только центром пятна, который расположен в центре прибора, то есть ось прибора должна проходить через лицо.
Когда мы определись где стоит рисующий свет, нужно уменьшить контраст (т.к. изначально более 5 ступений – сильно – часть лица пресечена, часть – темная дырка), ставим 2-й источник света – заполняющий!
Заполняющий никогда не бывает направлен, Он рассеянный! Он ставится с одной стороны от камеры. Нельзя ставить напротив рисующего!
Для создания ощущения дня — контраст между светлой и темной частью на объекте не должен быть более 2 ступений. Для воспроизведения ночи контраст 4 ступени!
Для создания ощущения дня — контраст между светлой и темной частью на объекте не должен быть более 2 ступений
Контраст на фоне определяет ощущение от источника света! Уменьшаем контраст заполняющим светом! Также фоновый свет разница должна быть в 2 ступени.
Источник рисующего света на предмет и света на фон должен быть с одной стороны!
Заполняющий свет не может быть сильнее рисующего, не должен создавать теней. Должен быть рассеянный, лучше отраженный! (пенопласт)
В павильоне 2 вида приборов:
Направленный источник света – прибор с линзой, который можно фокусировать!
Рассеянный источник лучше использовать в качестве заполняющего! Он должен быть равномерный!
Приборы постоянного и импульсного света!
Приборы постоянного могут быть направленные и рассеянные
Импульсный – подобие рассеянного.
Для начала можно использовать только 2 прибора: рисующий и заполняющий, если остается время работаем с фоном!
Замер экспозиции: включили свет наводим фотик ищем самую большую экспозицию, тоже самое по теневой стороне на одинаковом расстоянии
1 кадр только рисующий
2 кадр уже с заплняющим и замеряем снова! Заполняющим светом нужно уменьшить контраст между светлой и темной в 2 ступени! На 2 снимке мы можем двигать только заполняющий свет а на рисующий можно одевать фильтры!
Можно затем попробовать со светом на фон, он должен иметь тотже контраст между светлой и темной частью, что и свет на гипсе.
Таким образом 3 кадра: рисующий свет; рисующий и заполнющий; рисующий заполняющий и фон!
Пробовать снимать на слайд
Выставив рисующий свет, чтобы его изменить все остальные приборы должны быть выключены
______________________________________________________
Уроки Кино (urokikino.ru) — лекции ВГИК
Спасибо Маше Косенко и Мише Федорову опубликовавшим и записавшим материал. Источник
